Апгрейд автозвука. Часть 8. Дверные ЗЯ ящики. Мидбасы
Поэтому какой динамик туда не поставь — будет как лист на ветру и играть в поролон (это всё равно, что у домашней колонки сделать заднюю стенку из поролона).
Посмотрев опыт людей на драйве, увидел, что люди закатывают тонны шумки в двери, изготавливают щит из стекловолокна, чтобы избавиться от поролоновой прослойки.
Я на предыдущих машинах делал также. И поролон, и стекловолокно с усилителями из двутавров. Но в конечном счёте пришёл к тому, что надо попробовать дверные ящики.
Целой проблемой стал поиск мидбасов в ЗЯ с малым объёмом. Писал на несколько форумов по автозвуку, спрашивал совета. Один из вариантов был Bewis, но цены на него совсем не гуманные. И в конце концов остановил свой выбор на мидбасе из домашки. Wavecor WF152BD06-1.
5 тыс.руб. за штуку, 10тыс. — пара. Играет в ЗЯ от 4 литров. Из специфики домашки стоит отметить, что он 16, а не 16,5см. (а следовательно идёт без грилей и грили к нему особо не подобрать). А также, что он 8 Ом с высокой механической добротностью. Соответственно, чтобы его качнуть — нужна недюжинная мощность. Для этой цели я и установил под него четырёхканальник Alpine PDX F4, который мостом выдаёт 2х100Вт на 8 Ом.
Далее пришла пора заниматься изготовлением ЗЯ. Но так, как я не настолько дружу со смолой — пришлось прибегнуть к помощи ребят с опытом. Коронавирус наложил свой отпечаток на сроки изготовления. Поэтому 8 часть выходит так поздно.
Изначально планировали изготовить ЗЯ на штатное место, но там расположена направляющая стеклоподъёмника и туда особо не заглубишься. Поэтому пришли к единственному варианту — изготовлению монолитного ящика в обшивке вместо кармана, с переносом мидбаса в карман. Помимо спорного внешнего вида у данного решения есть и плюсы. Мидбас выше к ушам и его не надо доворачивать (хоть для мидбаса это не столь критично). Также ногами мидбас теперь не получится пинать, а следовательно возможно грили и не понадобятся.
Изначальная задача была найти 4 литра, но ребята без проблем нашли 6,5, после чего урезали их до 4,2.
Так что в итоге получилось вот такое изделие:
Изготовление ящиков под мидбас
После прослушивания чемпиона европы в классе Мастер 5000 (который тоже строиться в Карцентре) я понял одно, я не хочу дверной звук, ящики рулят. Это совсем другое измерение в котором дверь не кошмарит когда вы даете чуть громче, не трясет и гула нет от слова совсем.
У витары такой кузов что все попытки сделать левый мид не гудящим, ни чем хорошим не закончились, перепробовал около 7 КОМПЛЕКТОВ мидбасов и все гудят.
Ящики ребята изготовили по классике — сначала из мдф делается корпус, после чего, заливается смолой и придается финальный вид.
Внутри наполнение акустический синтепон.
Объем ящиков — 8.6 литра
Чтобы набрать такой объем пришлось пожертвовать стеклом. Оно стало опускаться не до конца, зато ящик полностью доходит до задней стенки двери. Стекло не опускается примерно на 3 см, что не критично, платить за парковку не мешает.
Динамики установили SB Acoustics Satori MW16P-4 — они идеально вписались в этот объем
Ots — 0,73 у новых, думаю через пол года до 0.7 упадет
Fs — 63Гц
По звуку это конечно восторг, скорость и детальность проработки баса, это просто нечто. Да может где-то не хватает хлесткости и мяса, все таки они легкие и сделаны из папируса, но для музыки которую я слушаю — это самое то.
Забавный эффект — за счет очень низкой подрезки середины, бас не разрывается на части даже например на контрабасе, а играет его чуть ниже общей линии (как в целом он и располагается на сцене) но все равно выше уровня торпеды.
Ящики как и все работы делались в студии карцентр.рф за что ребятам огромное Спасибо!
Изготовление дверных ящиков и установка мидбасов Eton 7-202
Привет, привет, привет! Работы над машиной практически не заканчиваются и занимают все свободное и зачастую рабочее время. Сегодня мы закончили с установкой мидбасов в передние двери. Процесс был сложный и очень трудоемкий, о нем сегодня расскажу.
Собственно сам мид использован из линейки Eton Symphony предназначенной для домашнего применения. Сам динамик создан для полочников, у него очень низкий резонанс и супер легкая подвижка. В связи с этим было решено строить ящики в дверях.
Но для начала — моделирование в бассбоксе.
Убедившись, что объема много не обязательно, отказались от принесения кармана в жертву и стали искать объем в закаулках и недрах моих дверей.
Первым делом зафиксировали новые посадочные кольца и уложили несколько слоев стекломата на обшивку.
Далее размечаем и убираем все «лишнее»)
И готовим вторую половинку…
После того, как набрали достаточную толщину в обоих частях, накидываем обшивку на место (без клипс естественно) и соединяем короб все тем же стеклопластиком
После высыхания вынимаем заготовку из дверных оков и приступаем к дальнейшему сращиванию.
Используя воду проверяем герметичность, все хорошенько еще раз проливаем полиэфиркой и на выходе имеем такой вот корпус
Для крепления в метл устанавливаем шпильки, к которым будем притягивать наш ящик
Макаронами измеряем объем — получилось по 6 литров на ящик — что входит в наши пределы вполне, хотя и стремились больше к 8. Но чем богаты — тем и рады
Для крепления вживили закладные гайки и притянули динамики болтам М5 с внутренним шестигранником.
Не удержался — подключил. Звук просто ураган, мои опасения о не достаточной мощности усилителей для мидбасов развеялись сразу же. Погонял и рокешник, и негров, и синусы покрутил. Вердикт такой — быстро, мощно, от 50гц смело. Очень доволен и выбором и оформлением!
Еще, кстати, твитера, сделанные в прошлой серии, успели перетянуть в алькантуру и установить. Так что двери полностью готовы. Осталось только грили придумать.
Ах да, торпеда снята, ее запиленая версия сейчас на перетяжке у мастера.
Ну и не большой тизерок, что происходит с багажником.
Всем кто прочел спасибо! Жду критики, советов, замечаний.
ПС: про болты не писать! конечно же будут меняться, или как минимум краситься.
Готовим двери под мидбас.
А вот и мой скромный рецепт приготовления дверей. За основу были взяты идеи разных людей, их я и пытался воплотить в жизнь. Кое-как, но все же получилось. И так, первым делом разбираем двери. Видим стандартную картину штатного войлочного материала и пленки. Сдираем. Это нам больше не пригодиться.
Моем все и начинаем делать подобие щитков на двери. Задача: постараться максимально плотно и жестко закрыть технологические отверстия.
Для тех, кто хочет повторить, предупрежу заранее, щитки надо делать еще толще и крепить на болты в закладные (забивные) гайки. Толщина у меня не айс и крепил я на саморезы. Что поделать, опыта было 0. Исправим позже)
Проклеиваем виброй. В моем случае, если не ошибаюсь была какая-то 4-ка от SGM. А может и толще, уже не помню. А по периметру во избежания лишнего бряканья, добавляем чего-нибудь мягенького)
С щитками все. Лезем внутрь двери. Там ведь тоже нужно все усилить. Идем в строительный магазин и покупаем алюминиевый профиль. Я взял «уголок», жесткость приличная, проклеить виброй в дальнейшем его проще. Обезжириваем металл двери и клеим наш профиль заранее нарезанными кусками на стекольный клей. Та еще веселуха скажу я вам!)
Ну и поверх накрываем все той же самой виброй 4-кой или какая она там.
Тех. отверстия в королле маленькие, пришлось повозиться. А когда закончил, решил, что этого мало и поверх кинул еще слой вибры, закрывая все усилители жесткости. Поправочка, усилители сверху можно проклеивать сплошняком с дверью, снизу нужно оставить отверстие между усилителем и дверью. Не забываем про влагу и конденсат, которого в двери очень много и не стоит лишний раз заставлять его там задерживаться надолго.
Тут вибра уже чуть потоньше, то ли 3-ка, то ли 2,5. Этого мне показалось достаточно пока. Позже я убедился, что желаемый результат не получен. Нужно делать более люто и использовать другие материалы.
Переходим к наружней части. Ставим на место щитки, не забыв протянуть все гайки внутри и смазать механизмы стеклоподъемников. И сплошняком дополнительно проклеиваем эту часть двери. Я клеил 3 или 2,5 мм. Не правильно. Эта часть должна быть не менее жесткая, чем наружняя, а учитывая, что на этой части двери еще и крепится динамик, то она должна быть еще жестче. Учтем в следующий раз) Пока так. Еще на всякий случай замотал все провода тряпичной изолентой, дабы избежать посторонние звуки.
Едем далее. Сами дверные карты тоже нельзя обходить стороной. Иначе при работе мидов гул, дребезг и ненужные призвуки вам обеспечены. Их я клеил той же 3 или 2,5 мм виброй и 10 мм битопластом. И скажу, что на тот момент мне показалось все очень круто. Ровно до того момента, пока не включил музыку. Обшивки все равно запели. Будем переделывать.
Сразу хочу ответить на вопрос многих о петлях дверей. Уже многие «пощупали» мои двери и сказали, что они нереально тяжелые. В этот момент вспоминаем гуру автозвука с их нереально проклеенными дверями, ну или любителей громкого фронта. Еще можно вспомнить, как мы стоим общаемся с друзьями облокотившись на открытую дверь. Двери я клеил уже около полутора лет назад и смело могу сказать, что ничего с петлями за это время не произошло, а, если и произойдет, то поменять их довольно просто. Надеюсь запись была полезна и вы уже не допустите моих ошибок, а сразу сделаете лучше!)
Toyota Corolla 2004, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Комментарии 68
Специально еще раз посмотрел Ваши фото, о какой жесткости идет речь, уголки что у Вас прикреплены к ребрам жесткости двери? Если Вы переживаете о вибрации металла, то я Вам так скажу, включив логику, теперь стенка двери будет вибрировать вместе с приклееными уголками, всего чего Вы добились это лишний вес. Если бы Вы реально создали жесткую конструкцию, прикрепив уголки к ребрам жесткости двери, тогда быВы увеличили жесткость, которая в принципе не нужна
Еще раз: Я предлагаю завершить на этом беседу об аудиоподготовке, бессмысленная трата времени, я устал)) Моих знаний не достаточно, чтоб объяснить вам теорию распространения звуковых волн и роль жесткости двери. Просто я точно знаю, что это правильно и так должно быть.
Но научного объяснения этому нет, только ваш личный опыт, так?
Научного объяснения чего? Мой личный опыт построен теперь уже на множестве автозвуковых проектов, а которых применялись разные способы подготовки дверей. Если речь об усилении двери, то как сделано в этой записи вполне годный способ. Сейчас некоторые моменты я бы сделал иначе, но незначительно.
Специально еще раз посмотрел Ваши фото, о какой жесткости идет речь, уголки что у Вас прикреплены к ребрам жесткости двери? Если Вы переживаете о вибрации металла, то я Вам так скажу, включив логику, теперь стенка двери будет вибрировать вместе с приклееными уголками, всего чего Вы добились это лишний вес. Если бы Вы реально создали жесткую конструкцию, прикрепив уголки к ребрам жесткости двери, тогда быВы увеличили жесткость, которая в принципе не нужна
Извиняюсь, не знаю как Вас по имени, но хочется внести свои 5 копеек.
У Вас речь уже идет не понятно по какому направлению.
Давайте включим логику, и просто порассуждаем?
Заводские ребра жесткости — не дают играть металлу по горизонту, скажем так усиливая продольно лист метала. Андрей наклеил ребра жесткости вертикально. Особо хочу уделить внимание, что уголки всей плоскостью приклеены к металу, а не точечно, как многие любят делать. Вывод — что это даст? Как минимум, метал, который прикреплен к самому уголку, а так же некий «радиус» вокруг уголков — получат новую жесткость, т.е. вибраций станет меньше. Использование большого количества таких уголков — увеличивает жесткость конструкции, тем самым убирая паразитные вибрации. Остаточные вибрации гасятся виброизоляцией, которая в свою очередь добавляет еще жесткости всей конструкции.
Если Вы имели дело с аудиоподготовкой авто, то наверняка занимались вопросом ШВИ. Так тут сразу вопрос возникает — если приклеить кусок виброизоляции на метал — глухим он станет только на месте приклеивания или же еще и «рядом» с местом приклеивания? По этому же принципу сработают и уголки.
Скажем так, есть нюансы в конкретном случае, как правильно Вы заметили — уголки можно было делать ДО ребер жесткости, обвязывая их со всем, чем только возможно — не спорю, это был бы плюс. То же касается и добавления дополнительных горизонтальных уголков — дабы еще больше жесткости придать.
Но это, скажем так — выбирается всегда лично владельцем или мастером (кто то сам делает, кто то людям отдает и платит). Во многом все зависит от системы и всегда индивидуально. Правильно ниже писали пример про морел темпо6 — им достаточно вообще одной вибры. Есть мидбассы, которым достаточно уголков и тонкой вибры, а есть те, которым нужны и уголки, и проф ф к примеру.
Атака хорошего мидбасса заставляет резонировать все и вся, и любая жесткость дополнительная — это только плюс.
Теперь насчет переотражений — тут я тоже соглашусь, они добавятся, но путей решения тоже много от линз, до простых шумопоглотителей, которые кстати лично практиковал ни раз даже в сабовых коробах. Но опять же есть своё НО — не на всех динамиках эти переотражения скажутся в действительности.
И кстати, насчет веса — алюминиевые уголки и те капли герметика стекольного — почти ничего не весят, а следствие — ничего критичного это этого мы не получим, только плюсы.
П.с. свои 5 копеек я внёс и обосновал со своей точки зрения, если и мои рассуждения Вас не убедят, то приведите своё обоснование всей ситуации. С радостью выслушаю, как, думаю, и Андрей.
С уважением, Алексей.
Алексей, спасибо за емкий ответ, меня зовут Александр, ребята вчера меня с трудом но переубедили)) со вчерашнего вечера стал думать немного по другому, поэтому и написал век живи, век учись)) единственное что до сих пор придерживаюсь мнения что не всегда это нужно, тем более для тех автомобилей которые участвуют в классе SQ, для SPL-щиков это просто необходимо, там совсем другие мощностя и давление. Еще раз спасибо за емкое объяснение.
Александр, очень приятно.
Я сам больше увлекаюсь SPL, лично мои двери сделаны без всего лишнего, кое что конечно делал бы не так, если бы 5 лет назад знал что будет дальше)
Внутри двери М3, перегородка уже Проф Ф. Никаких ребер и прочего нет.
Тут опять надо понимать, для чего жесткость. В СПЛ системах фронт чаще всего работает от 150-200 Гц, а на этой частоте уже вибраций как таковых мало… Т.е. жесткость не так важна на самом деле, как может показаться. Ибо замер идет звукового давления внутри автомобиля, а замеры производятся на открытых одной или обеих дверях. Вывод? — Фронт нужен только чтобы пел, а не только «бух-бух» слушать, ибо в замере фронт ничего не добавляется, а следствие — нет таких заморочек на самом деле с оформлением. Исключение — замер фронта (пляжный класс), либо же класс авто, когда замер делается на закрытых дверях — вот тут уже другая история. При этом никто не заморачивается на самом деле этими вопросами, ибо короб влияет больше на результат, а качество звука при этом не интересует никого.
Что касается SQ — вот на самом деле тут вопрос шумоизоляции на порядок сложней, и не только в дверях. Правильно Андрей писал про жесткость двери и сравнивал с коробом сабвуфера — это нечто похожее.
Если сделать короб для саба из тонково материала, то во время игры стенки будет постоянно «раздувать», за счет чего будет меняться «внутренний объем» ящика, и как следствие — настройка будет точно так же «плясать», что приведет к печальным результатам. Лично для СПЛ практиковали ни раз короба из 2х слоев 21мм фанеры + проливка полиэферной смолой и стекломатом + усиление виброй (М4 или Проф Ф), ну и само собой шпильки, перегородки и т.п.
Так вот дверь — это похожая ситуация в мире SQ. Все системы в этих классах, будь то двушки или трешки — используют мидбасс. Так вот Мидбасс не зря так называется, этого своего рода саб, но с настройкой выше, при том во время игры на высокой громкости или на «сильных атаках» нельзя недооценивать создаваемые им вибрации (давление внутри двери). При не должной подготовке, мы как раз и получил мало того, что лишние звуки в системе, так еще и не услышим весь потенциал динамика, который должен демонстрировать качественный и полноценный звук, потому что, скажем так, будут постоянные изменения «настройки», вызванные постоянными изменениями «объема» двери (лишние вибрации — как раз, скажем так, и меняют объем).
Я попытался объяснить все на простом языке, на языке физики конечно всё гараздо сложней, но практикой все это подтверждалось уже неоднократно.
Извиняюсь, если где то не очень корректно объяснил своими словами или неправильно привел сравнения))
Хоть по образования я математик-физик, понимаю суть процессов, но по-научному описать не могу, да и ни к чему это нам)))
Подготовка дверей под установку мидбасов.
Привет всем кто следит за моим проектом и кто ещё не следит. Сегодня разговор про подготовку дверей под мидбасы. Кто хочет, может посмотреть видео с сюрПРИЗОМ, для остальных текст и фотографии.
Напомню, что динамик который я буду устанавливать это Audison TH 6.5 II Sax серии Thesis.
Как была подготовлена внешняя сторона двери я уже рассказывал …
Кольца покрасили порошковой краской в стиль проекта.
Лишний металл срезал электроножницами
Перед установкой колец завибрил весь металл. Первым слоем укатал STP Bimast Bomb,
поверх него STP Aero. По цвету прям подошла)).
Далее прикрутил кольца на место и приступил к изготовлению щитов на технологические отверстия.
Щиты делал по классической технологии: стекломат и полиэфирная смола.
Предварительно всё заклеил малярным скотчем,
поверх него наклеил алюминиевый скотч. С ним скорлупа гораздо проще отстает и вместе прилегания не остается следов.
Толщину набрал примерно в сантиметр.
Крепил на резьбовые заклёпки, а сами заклепки сажал на красный фиксатор резьбы.
Далее щиты были завибрины с обратной стороны материалом Аэро+,
Покрашены антигравием, а поверх ещё бронзовой краской…
Ну и наконец: все провода и тяги обмотал моделином.
С проходом акустической проводки в этот раз не было ни каких проблем. В пилоте идет полая резиновая втулка, через которую запросто пролез толстенный классик не срезая оплетки.
Отвечаю на логичный вопрос, почему щит не на всю дверь. Во-первых металл у пилота действительно толстый, а вот обшивка стоит вплотную и на целиковый щит не села бы по месту.
Отверстия под тяги и проводку позже будут заклеены жесткой виброй.
На сегодня всё. Далее расскажу про подготовку задних дверей под SQL.
